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Manhattan moen - Historia

Manhattan moen - Historia

Manhattan
(Moen: dp. 2,100; 1. 223 '; b. 43'4 "; dr. 11'6"; s. 13 k .; cpl. 100 (aprox.); A. 2 XV-in. D. sb .; cl. Canonicous)

El Manhattan fue construido por Perine, Secor & Oo., Nueva York, N.Y., en el patio de Joseph Coldwell, Jersey City. N.J., lanzado el 14 de octubre de 1883 y encargado en el Navy Yard de Nueva York el 6 de junio de 1864, Comdr. J. W. A. ​​Nicholson al mando.

Inmediatamente después de la puesta en servicio, el monitor de una sola torre zarpó hacia el Golfo de México a fines de julio, uniéndose al escuadrón del Contralmirante Farragut, preparándose para lo que sería la Batalla de Mobile Bay. El 5 de agosto, con otros tres monitores, Tecunseh, Winnebago y Chickasaq, formó una pantalla a estribor de los barcos de madera del escuadrón para protegerlos de los cañones de Fort Morgan, que pasarían de cerca al entrar en la bahía. En el curso de la batalla, se enfrentó al carnero confederado Tennessee y recibió su rendición. A partir de entonces, sus poderosos cañones de XV pulgadas se sumaron al bombardeo de Fort Morgan, el último bastión confederado en Mobile Bay, que se rindió el 23 de agosto después de una valiente defensa.

En noviembre, Manhattan navegó a Nueva Orleans y más tarde a la desembocadura del río Rojo, permaneciendo allí hasta mayo de 1865. De allí regresó a Nueva Orleans donde, en agosto, fue puesta en régimen ordinario. El 15 de junio de 1869, mientras aún estaba inactiva, fue rebautizada como Neptuno, pero retomó su nombre original el 10 de agosto.

En 1870, Manhattan fue llevada a Cayo Hueso, encerrada durante un corto tiempo y luego llevada a Filadelfia, donde fue acondicionada entre 1872 y 1873. Nueva puesta en servicio el 19 de noviembre de 1873, regresó a Key West para maniobras de la flota y luego se dirigió a Pensacola. El 25 de abril de 1876 partió de la costa oeste de Florida y navegó a Port Royal, Carolina del Sur. Navegó frente a las Carolinas hasta junio de 1877 cuando navegó a Norfolk, Virginia. Al año siguiente, fue remolcada por el río James y anclado en Brandon. Se trasladó a City Point en 1881 y luego a Richmond en 1888, finalmente la llevaron a Filadelfia y la dejaron en League Island, donde permaneció hasta después del cambio de siglo. Sacada de la lista de la Marina el 14 de diciembre de 1901, fue vendida el 24 de marzo de 1902


Historia de Møn

Møn ha estado habitado desde la antigüedad. Los primeros vestigios de asentamientos humanos se remontan a unos 14.500 años, sin embargo, son los túmulos funerarios de la Edad del Bronce los que permanecen como el remanente más visible de las culturas antiguas que solían habitar la isla. Hay unos 800 montículos de este tipo en Møn, y aunque muchos de ellos han sido derribados, todavía se pueden ver en el paisaje. Los vikingos también dejaron su huella, por ejemplo, se cree que los nombres de muchas de las aldeas de Møn se originan en la época vikinga, como Røddinge y Keldby.

Møn floreció en la Edad Media debido a sus pesquerías de arenque, lo que hizo que los habitantes de la isla fueran extremadamente ricos. Fue durante este período de prosperidad que se establecieron la Iglesia Stege y las otras seis iglesias medievales en Møn y Bogø. Después de que la pesca del arenque entró en declive, la vida en Møn se basó cada vez más en la agricultura, que gradualmente se industrializó.

En 1943, Møn fue conectado por un puente a Sjælland, lo que resultó en un aumento en la calidad de vida y oportunidades laborales para la gente de Møn, y un aumento en el turismo. Hoy en día, Møn es un destino turístico popular y el turismo es una fuente importante de ingresos para la zona.


¡Activista Nueva York en línea!

Continuar el Activista Nueva York Experimente en línea con contenido original adicional, materiales para maestros e imágenes de activismo en la ciudad hoy tomadas por neoyorquinos como usted. Contribuya con sus propias imágenes a nuestra galería de activismo usando el hashtag #ActivistNY en su Instagram y Twitter.

El artista neoyorquino Keith Haring creó diseños que se utilizaron en campañas contra el SIDA, incluida la imagen impresa póstumamente en la parte superior de este volante de maratón de baile de GMHC de 1991. También fundó la Fundación Keith Haring en 1989 para ayudar a organizaciones benéficas infantiles y relacionadas con el SIDA. Haring murió de una enfermedad relacionada con el sida en 1990.

Información de la imagen: Crisis de salud de hombres homosexuales, 1991, Museo de la ciudad de Nueva York, Colección Mark Ouderkirk, X2011.12.133.

Como centro de fabricación, marketing masivo y publicidad de la nación, Nueva York se convirtió en un centro de recuerdos relacionados con el sufragio femenino. Los activistas distribuyeron una amplia gama de botones de solapa, brazaletes, banderines, insignias y hojas de canciones para recaudar dinero y publicitar su causa.

Información de la imagen: década de 1910, Museo de la ciudad de Nueva York, regalo de la Sra. Edward C. Moen, 49.215.12.

United Bronx Parents fue fundada por Evelina López Antonetty en 1965 como una organización de reforma educativa enfocada en movilizar a padres e hijos puertorriqueños. En la década de 1980, el grupo también proporcionó una variedad de servicios y programas a la comunidad del sur del Bronx.

Información de la imagen: United Bronx Parents, 1967, Cortesía de United Bronx Parent Records, Archivos de la Diáspora Puertorriqueña, Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College, CUNY.

La camisería, una blusa producida en masa que se comercializa en una variedad de estilos y precios, se hizo enormemente popular a fines del siglo XIX. Fabricada en las fábricas de Nueva York, la camisola simbolizaba a la "mujer nueva", liberada de las restrictivas prendas tradicionales y lista para participar en una amplia gama de actividades públicas, incluido el trabajo asalariado y el activismo sindical.

Información de la imagen: Algodón a rayas grises y blancas con cuello de lino, ca. 1895, Fisk Clark y amp Flagg, E.A. Morrison & amp Son, 898 Broadway, Nueva York, Museo de la Ciudad de Nueva York, Obsequio de la Sra. John Hubbard, 41.190.22.

Si bien el sistema de segregación legal “Jim Crow” a menudo se considera exclusivo del sur de Estados Unidos, las políticas federales y locales que dieron forma a la vivienda, el empleo y las escuelas hicieron que la discriminación se generalizara en Nueva York y otros lugares del norte.

Información de la imagen: Bruce Davidson, 1962, © Bruce Davidson / Magnum Photos.

Veintitrés refugiados judíos de Brasil y dos comerciantes judíos europeos llegaron a Nueva Amsterdam en 1654. El director general de la colonia, Peter Stuyvesant, quiso rechazarlos, quejándose de "sus negocios engañosos con los cristianos". La Compañía ordenó a Stuyvesant que los dejara permanecer y disfrutar de los mismos derechos que tendrían en la República Holandesa, y Asser Levy se convirtió en la primera persona judía en poseer propiedades en la colonia.

Información de la imagen: 5 de septiembre de 1677, Museo de la Ciudad de Nueva York, Donación de la Sra. Newbold Morris, 34.86.1.


La gente

En una ciudad que acepta el cambio como su tradición principal, la base de población cambiante de Nueva York sigue siendo su historia más dramática. A finales del siglo XX, se contaba entre su gente a representantes de unos 200 grupos nacionales. Si bien las personas de ascendencia europea todavía representan un tercio de la población, los hispanos representan casi un tercio y los afroamericanos aproximadamente un cuarto. El componente de la población de más rápido crecimiento es el asiático, que pasó de una pequeña proporción en 1970 a más de una décima parte a fines de la década de 1990. Los dominicanos fueron los inmigrantes más numerosos durante la última década del siglo XX, pero fueron seguidos de cerca por rusos y chinos, personas que anhelaban "triunfar". La Estatua de la Libertad, más de un siglo después de su inauguración en el puerto (1886), sigue siendo el símbolo más poderoso de Nueva York, ya que da la bienvenida a los recién llegados a la "puerta dorada" de la ciudad.

Las personas de cada grupo étnico han subido la escalera de la aculturación, han logrado sus objetivos en mayor o menor medida y luego, a su vez, han encontrado fallas en las masas que los siguieron hasta la ciudad prometida. Ya en 1643, el padre (más tarde santo) Isaac Jogues catalogó 18 idiomas que se usaban en las calles de Nueva Amsterdam, y esa atmósfera cosmopolita se mantuvo cuando el control holandés terminó y Gran Bretaña asumió el poder. Judíos, católicos romanos y numerosos grupos étnicos vivieron en Manhattan antes de finales del siglo XVII, pero el control político permaneció en manos de la élite mercantil establecida. Cuando comenzó la Revolución Americana, familias holandesas más prominentes (los Van Cortlandt, De Peyster y Schuylers) apoyaron la causa que sus homólogos ingleses. Un resultado inesperado de la lucha fue que muchos esclavos, quizás una quinta parte de la población de la ciudad en 1776, obtuvieron la libertad. Uno de los primeros libros de "historia" de Nueva York fue una mirada satírica a la élite comerciante y el pasado holandés de la ciudad escrito en 1809 por Diedrich Knickerbocker (Washington Irving). El holandés hablado se escuchó en las calles de la ciudad hasta finales del siglo XIX, cuando familias como los Roosevelt y los Vanderbilt eran miembros importantes de la élite de Manhattan.

La dedicación de la primera catedral de San Patricio entre las calles Mott y Mulberry en 1815 señaló la creciente prominencia de los irlandeses. En 1844, 15 parroquias atendían a más de 80.000 católicos romanos irlandeses, y estaba claro incluso antes de la inmigración de la Gran Hambruna de 1845-1849 que Nueva York se estaba volviendo predominantemente irlandesa. Más de 24.000 alemanes también vivían en Manhattan, un número que aumentó enormemente tras las revoluciones fallidas de la década de 1840. Los trabajadores irlandeses tuvieron que lidiar con carteles que advirtieron "No es necesario que los irlandeses se presenten", y sus malas circunstancias pronto crearon uno de los barrios marginales más notorios de Nueva York, el Five Points District. Los alemanes, que eran en su mayoría protestantes o judíos, eran más de clase media y tal vez tenían una aclimatación un poco más fácil que crearon el barrio de Kleindeutschland ("Pequeña Alemania") al este del Bowery. Tan grande fue la presión de la inmigración que Castle Garden, cerca de Battery, se convirtió en un centro de recepción, un papel que cumplió de 1855 a 1890. En el momento de la Guerra Civil estadounidense, los irlandeses, los alemanes y varios otros grupos étnicos hicieron la población de la ciudad es más de la mitad nacida en el extranjero.

La llegada de "nuevos" inmigrantes del este y sur de Europa después de 1880 cambió nuevamente Manhattan. Los irlandeses y los alemanes, que para entonces tenían una gran proporción del poder político y económico, estaban profundamente resentidos por los italianos, griegos, rusos, húngaros y polacos que se agolpaban en su ciudad. Ellis Island, una nueva estación de recepción de inmigrantes, fue construida en 1892 para hacer frente a un número sin precedentes de recién llegados, y para 1900 el Lower East Side registró una de las mayores densidades de población en la historia mundial. Ellis Island procesaba a unas 12.000 personas por día y, en 1907, unos 1,2 millones entraron a Estados Unidos a través del puerto. El austero New York Times escribió que “la limpieza es una cualidad desconocida para estas personas. No pueden ser elevados a un plano superior porque no quieren hacerlo ". La tuberculosis se convirtió en la enfermedad "judía", y el comisionado de policía de Nueva York hizo de demagogo en 1909 cuando afirmó que la mitad de todos los delitos de la ciudad eran cometidos por judíos rusos. Sin embargo, los judíos iban a transformar el trabajo y la educación en la ciudad, mientras que los italianos se convertirían en el grupo étnico más numeroso. Sin embargo, la ciudad era tan variada que cada gran grupo quedó como una minoría, y la tolerancia del "otro" se convirtió en una virtud de Nueva York.


& # x27Manhattan del desierto & # x27: la guerra civil pone en peligro los antiguos rascacielos de Yemen & # x27s

En el borde del vasto desierto del Barrio Vacío que domina la península arábiga, torres blancas y marrones se elevan juntas desde el suelo del valle como altos castillos de arena. Una vez dieron la bienvenida a las cansadas caravanas que atravesaban las Rutas de la Seda: ahora son un testimonio del ingenio de una civilización perdida.

Esta es la antigua ciudad amurallada de Shibam, apodada el "Manhattan del desierto" por el explorador británico Freya Stark en la década de 1930, en el actual Yemen, un país que también alberga una cantidad incalculable de otros tesoros arqueológicos. El reino de Saba, gobernado por la legendaria reina de Saba, y muchas otras dinastías del mundo antiguo surgieron y cayeron aquí, sus fortunas vinculadas a la posición de Yemen en la encrucijada de los primeros intercambios de incienso y especias entre África y Asia.

En la actualidad, como resultado de la compleja guerra civil de Yemen, ahora en su quinto año, muchas de las maravillas del país han resultado dañadas o están amenazadas. Si bien la destrucción palidece en comparación con el costo humano del conflicto, el rico patrimonio cultural del país también ha sido devastado.

Explicación del conflicto de Yemen

Las raíces de la guerra civil de Yemen se encuentran en la primavera árabe. En 2011, los manifestantes a favor de la democracia salieron a las calles en un intento por obligar al presidente, Ali Abdullah Saleh, a poner fin a sus 33 años de gobierno. Respondió con concesiones económicas pero se negó a renunciar.

Después de que los manifestantes murieran a manos de los militares en la capital, Saná, siguió un acuerdo negociado internacionalmente para transferir el poder al vicepresidente, Abd Rabbu Mansour Hadi.

Sin embargo, el gobierno de Hadi fue considerado débil y corrupto, y sus intentos de reformas constitucionales y presupuestarias fueron rechazados por los rebeldes hutíes del norte. Capturaron la capital, lo que obligó a Hadi a huir finalmente a Riad.

En marzo de 2015, una coalición liderada por Arabia Saudita intervino en nombre del gobierno internacionalmente reconocido de Hadi contra los rebeldes hutíes. En general, se considera que la guerra ha convertido a un país pobre en una catástrofe humanitaria.

A lo largo de los años, la situación sobre el terreno se ha vuelto cada vez más compleja. En septiembre de 2019, los campos petroleros de Arabia Saudita de Abqaiq y Khurais fueron atacados por aire. Los hutíes reclamaron el mérito, pero Arabia Saudita y Estados Unidos acusaron a Irán de estar detrás de los ataques. El conflicto ha sido visto como parte de la lucha de poder regional entre Arabia Saudita gobernada por los sunitas e Irán gobernado por los chiítas.

Los militantes locales de al-Qaeda en la Península Arábiga y de un grupo afiliado al Estado Islámico han aprovechado la oportunidad para apoderarse de territorio en Yemen. En agosto de 2019, el Consejo de Transición del Sur, que hasta ese momento ha sido visto como un aliado respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, intentó separarse de Yemen, lo que provocó un conflicto con las fuerzas lideradas por Arabia Saudita. Los Emiratos Árabes Unidos ahora han afirmado haberse retirado del conflicto.

Arabia Saudita esperaba que su abrumadora potencia aérea, respaldada por la coalición regional y con inteligencia y apoyo logístico del Reino Unido, Estados Unidos y Francia, pudiera derrotar a la insurgencia hutí en cuestión de meses. En cambio, ha desencadenado el peor desastre humanitario del mundo, con el 80% de la población, más de 24 millones de personas, que requieren asistencia o protección y más de 90.000 muertos. La organización benéfica Save the Children estimó que 85.000 niños con desnutrición aguda severa podrían haber muerto entre 2015 y 2018.

Las instalaciones médicas han sido devastadas por años de guerra. El país ha tenido que lidiar no solo con la pandemia de coronavirus, sino también con el brote de cólera más grande jamás registrado, con más de 2 millones de casos registrados. La oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios advirtió que más de 16 millones de personas en Yemen pasarían hambre este año, y que ya medio millón viven en condiciones de hambruna.

Fotografía: Mohamed Al-Sayaghi / X03689

Al menos 712 mezquitas y 206 sitios arqueológicos se han visto afectados desde que estalló la guerra en 2015, según el Centro Legal para los Derechos y el Desarrollo en Saná. Se cree que las cifras reales son mucho más altas: los ataques aéreos saudíes, los rebeldes hutíes, el Estado Islámico y Al Qaeda, y el floreciente comercio de contrabando han contribuido a la pérdida de miles de reliquias.

La entrada de uno de los rascacielos de adobe de Shibam.

Shibam, un asentamiento de 1.700 años en el valle de Hadramawt, ha escapado en gran medida a la violencia directa, pero sigue sufriendo años de abandono, a pesar de ser un sitio del patrimonio mundial de la Unesco.

Nombrado en honor al rey Shibam Bin Harith Ibn Saba, es uno de los ejemplos más antiguos, y sigue siendo uno de los mejores, de construcción vertical del mundo. En el siglo XVI, los habitantes de Shibam descubrieron que se habían quedado sin espacio para expandirse. Para compensar, comenzaron a construir cuidadosamente en una cuadrícula de calles rectangulares y, en lugar de extenderse, construyeron, dando al mundo sus primeros rascacielos. La más alta de las torres de adobe y madera de cedro de Shibam tiene ocho pisos y tiene 30 metros de altura.

Un hombre pasa junto a un rascacielos dañado en Shibam. Para mantener los edificios de la lluvia y la erosión, las paredes deben ser mantenidas de forma rutinaria aplicando capas frescas de barro.

Muy por encima del suelo del valle del desierto, Shibam está cerca de las fuentes de agua pero relativamente a salvo de las inundaciones. Las sombras proyectadas por los edificios altos brindan mucha sombra a las calles calientes de abajo y la muralla exterior fortificada y el alto mirador de las torres dificultaban el ataque de las tribus rivales.

Los 3.000 residentes de la ciudad todavía siguen en gran medida el patrón de vida tradicional, con en algunos casos hasta 40 miembros de la familia en la misma torre. Los animales y las herramientas se guardan en la planta baja y la comida se almacena en la segunda. Los ancianos viven en el tercero y el cuarto se usa para entretener. Los niveles más altos están ocupados por familias más ágiles, con recién casados ​​sin hijos en el techo.

Las sombras proyectadas por los rascacielos de Shibam brindan sombra a las calurosas calles de abajo. Fotografía: Alamy

Las puertas internas conectan hasta 10 casas en una cuadra, aunque los puentes de techo a techo que salvaron a las piernas de los ancianos de subir y bajar escaleras no han sobrevivido.

Hoy en día, las calles son demasiado estrechas para los automóviles, pero Shibam es en gran parte autosuficiente: sus agricultores y comerciantes atienden a la pequeña población y muchos hombres están empleados horneando los ladrillos de paja y barro que se usan en la construcción. Como en muchas ciudades yemeníes, las cabras y las gallinas deambulan por las calles.

"Muchos jóvenes se han ido", dijo Ali Abdullah, de 28 años, que estaba cuidando las cabras de su familia junto con su hermano Majid, de 10 años. "Shibam es hermoso, pero no hay dinero confiable que ganar aquí a menos que comiencen a preservar los edificios nuevamente".

Hombres haciendo ladrillos de barro en las afueras de Shibam.

Mientras sus propietarios hacen lo que pueden para reconstruir las paredes que se derrumban y proteger sus hogares de las termitas con cal, los 444 edificios de Shibam son vulnerables a la erosión por el viento, la lluvia y el calor: las capas exteriores de arcilla necesitan un mantenimiento constante para evitar que las paredes se agrieten y eventualmente se derrumben.

Desde la revuelta de la Primavera Árabe de Yemen en 2011, los fondos para ayudar a preservar la ciudad se han agotado, al igual que el flujo de turistas que alguna vez fue constante, dijo Salim Rubiyah, director de la asociación local responsable de cuidar los edificios públicos dentro de los muros de Shibam.

Dos torres se han derrumbado en los últimos años, y al menos 15 más necesitan reparación urgente, según la Organización General para la Preservación de Ciudades Históricas en Yemen.

Salim Rubiyah, de 61 años, director de la asociación local responsable de cuidar los edificios públicos dentro de los muros de Shibam.

"Shibam es muy especial", dijo Rubiyah. “No sé por qué no todo el mundo construye así. Me preocupa que esta sea la última generación que pueda vivir aquí y apreciar la belleza de la ciudad ".

En otras partes de Yemen, la historia se repite. Una ruina que supuestamente es la ubicación del trono de la reina de Saba, potencialmente el único vestigio de su reino del siglo X a. C., se encuentra en el desierto cerca de la ciudad yemení de Marib. Como supuesto centro político, religioso y económico de su legendaria civilización, el sitio se considera de gran importancia. El profesor Abdullah Abu al-Ghaith de la Universidad de Sana’a lo ha descrito como la octava maravilla del mundo.

Los equipos de excavación y los visitantes extranjeros se han mantenido alejados desde que un ataque de Al Qaeda en 2007 contra un templo en el área mató al menos a 10 personas, incluidos ocho turistas españoles. Hoy en día, los sitios están cubiertos de basura y grafitis, las tallas antiguas están expuestas a tormentas de arena y el perímetro solo está protegido por vallas endebles.

Una familia se sienta en las ruinas del Templo de Barran, conocido por ser la ubicación del trono de la Reina de Saba, cerca de Marib en septiembre de 2019.

En Saná, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, los sitios antiguos han sido arrasados ​​por los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudita. Varias cuadras de la ciudad vieja de Sana son ahora escombros y palmeras desaliñadas, donde solían estar altos edificios de adobe rojo decorados con marcos de ventanas de yeso blanco ornamentado.

A pesar de que la Unesco había proporcionado a la coalición una lista de sitios históricos de no huelga cuando comenzó la campaña en 2015, se han atacado sitios como el Castillo de Taiz, así como el Museo Dhamar.


1911 hasta 1990: propiedad familiar Editar

La empresa comenzó como una fábrica de hardware férrico en 1911 con el nombre Berkenhoff y amp Paschedag, ubicada en Hemer, Alemania, fue adquirida por Friedrich Grohe en 1936, quien se centró únicamente en grifos sanitarios. Antes de eso, Friedrich solía trabajar para la empresa de su padre Hansgrohe, fundada en 1901. El primer pedido de fuera de Alemania llegó en 1938. En 1948, la empresa pasó a llamarse Friedrich Grohe Armaturenfabrik. [3] En 1956, Grohe compró Carl Nestler Armaturenfabrik con su fábrica en Lahr / Schwarzwald. [4] Ese mismo año, la empresa lanzó Skalatherm, una válvula mezcladora automática con termostato integrado. [5] En 1961, la empresa estableció su primera filial en el extranjero, en Francia. Un año después, en 1962, Grohe adquirió los derechos exclusivos para producir Moen Mixing Faucet, que mezcla agua fría y caliente con una sola palanca. En 1965, la empresa se expandió a Austria y fundó su tercera filial en el extranjero en Italia en 1967. [3]

En 1968, Friedrich Grohe vendió una participación del 51%, hubo algunas adiciones al sitio de producción de Lahr y se abrió un nuevo departamento de logística en Hemer-Edelburg. [3]

En 1983, los productos de la empresa se distribuyeron exclusivamente en Oriente Medio, el Mediterráneo Oriental y África del Norte y Occidental por Marketing Grome. Más tarde, en 1993, Grohe adquirió el 50% de Grome, lo que resultó en una empresa conjunta entre Mesma Holdings Ltd. y Grohe AG. [6]

Décadas de 1990 y 2000: participación de inversores Editar

En 1991, la empresa compró otros dos productores de grifos: Herzberger Armaturen GmbH de la región de Brandeburgo y Armaturenfabrik H. D. Eichelberg & amp Co. GmbH en Iserlohn en Westfalia. Grohe también se reestructuró como sociedad anónima. Al hacerse cargo de la Grupo DAL en 1994, la compañía adquirió un sitio de producción en Porta Westfalica, Westfalia al mismo tiempo, la compañía también adquirió Tempress Ltd. de Mississauga en Ontario (Canadá). En el sitio de Hemer, se abrieron nuevas instalaciones de tecnología y control de fábrica. En 1996, la empresa se expandió a Portugal y Tailandia. Siguió un nuevo centro de diseño en el sitio de Hemer en 1997.

En 1998, un grupo de inversores que trabajaba con BC Partners compró todas las acciones de Grohe disponibles y eliminó la cotización de la empresa al año siguiente, lo que Grohe Holding GmbH empresa, propiedad de Socios de BC, en el propietario mayoritario de Grohe AG en 1999. Socios de BC vendió la empresa a un consorcio de inversores de Texas Pacific Group y CSFB Private Equity (una filial de la Suiza Credit Suisse grupo bancario) cinco años después, en 2004.

En 2005, Franz Müntefering, presidente del entonces gobernante Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), provocó un debate sobre el capitalismo al designar a las empresas extranjeras de capital privado como "langostas". [7] Hizo de Grohe, propiedad de TPG, su principal ejemplo. La metáfora de la "langosta" siguió siendo popular en la política y los medios de comunicación alemanes durante años. Por otro lado, un informe encargado por el Ministerio de Finanzas del gobierno alemán citó a Grohe como un ejemplo de un cambio exitoso, menos de tres años después de la declaración de Müntefering. [8]

Las cifras de ventas y beneficios de la empresa se habían estancado durante años, lo que dio lugar a un programa de ahorro a partir de 2007. Se anunció la eliminación de alrededor de 950 puestos de trabajo de producción en plantas de Alemania y se cerró la fábrica de Herzberg, las plantas de Tailandia y Portugal se ampliaron considerablemente y alrededor de 500 nuevos puestos de trabajo creados. A lo largo de 2008 se han realizado inversiones por un total de 200 millones de euros, de los cuales alrededor de dos tercios se han invertido en Alemania en las áreas de tecnología de producción y logística. [9]

2010-presente: historia reciente Editar

Grohe es actualmente el mayor fabricante de grifería sanitaria de Europa y tiene el ocho por ciento del mercado mundial. [10] El mercado alemán representa aproximadamente el 15 por ciento de las ventas totales. Actualmente, Grohe AG es propiedad casi al 100% de Grohe Holding GmbH (todavía hay algunos accionistas minoritarios del período en el que Grohe AG cotizaba en el mercado de valores). Grohe Holding GmbH es propiedad de inversores.

En junio de 2010, la compañía vio un fallo contra la industria europea de accesorios sanitarios por parte de la Comisión Europea. La Comisión concluyó que los fabricantes europeos habían operado un cartel entre 1992 y 2002 e impuso una multa colectiva de 622 millones de euros. La parte de Grohe en la multa ascendió a 54,8 millones de euros. [11] El consejo de administración de Grohe, que inició sus actividades después del período objeto de investigación, introdujo programas de sensibilización sobre la ley de competencia y aplica una política de tolerancia cero hacia la fijación de precios. [12]

A principios de 2011, Grohe adquirió una participación mayoritaria en el principal productor chino de accesorios sanitarios. Joyou, realizando una OPA con éxito. El objetivo de esta adquisición es sobre todo fortalecer la infraestructura de ventas de Grohe en el mercado asiático de rápido crecimiento. [13] Grohe posee actualmente una participación del 72 por ciento en Joyou. [14]

En 2012, los ingresos de Grohe AG aumentaron en un 21 por ciento a 1.405 millones de euros, los beneficios operativos mejoraron en un 18 por ciento para alcanzar los 273 millones de euros, lo que representa un retorno sobre los ingresos del 19,4 por ciento. [14]

En mayo de 2013, David Haines, presidente de Grohe, confirmó que, aunque la empresa está examinando todas las opciones para poner fin a la participación de los inversores, aún no se habían hecho planes concretos. Los expertos del mercado de capitales estiman que Grohe estaría valorado actualmente en hasta cuatro mil millones de euros si volviera a la bolsa. [15]

En septiembre de 2013, se anunció que Grohe había recibido la mayor inversión de una empresa japonesa en Alemania. La empresa ahora es propiedad casi en su totalidad de la empresa japonesa de materiales de construcción Lixil Group y el Banco de Desarrollo de Japón, después de un acuerdo de 3.000 millones de euros por el 87,5 por ciento de la empresa. [dieciséis]

Grohe fue absorbida por Lixil y el Banco de Desarrollo de Japón en enero de 2014. [17]

En febrero de 2017, los ingresos de la compañía ascendieron a 965 millones de euros durante los primeros nueve meses del ejercicio. Grohe afirmó que su sólido crecimiento se basa en sus acciones de mercado internacionales con productos Grohe disponibles en 150 países, así como en el aumento de las ventas en Alemania. [18]

En mayo de 2017, Grohe anunció la adquisición de la antigua empresa conjunta Grome. [19]

En septiembre de 2017, Grohe fue incluido en el Cambiar el mundo ranking de la revista de negocios Fortune como una de las 50 empresas internacionales cuya estrategia tiene un impacto positivo en la sociedad. [20]

El domicilio social de Grohe AG se encuentra en Hemer y la oficina central en Düsseldorf, Alemania. Grohe AG es una subsidiaria de Grohe Holding GmbH. Grohe Holding GmbH es propiedad total de Grohe Group S.à.r.l., que se consolida mediante su empresa matriz Lixil Group. [21]

El consejo de administración de la empresa está formado por cuatro miembros y está dirigido por Thomas Fuhr como presidente del consejo. Otros miembros son Jonas Brennwald como director general adjunto, Stefan Gesing como director financiero y Michael Mager como director ejecutivo de Recursos Humanos y Organización. [22] [1]

El Consejo de Supervisión de Grohe AG está compuesto por un número igual de seis representantes de los trabajadores y seis representantes de los accionistas. El presidente del Consejo de Supervisión es Kinya Seto, consejero delegado del Grupo LIXIL. [21]

En 1975, Grohe abrió una pequeña oficina en las afueras de Chicago, y su representante, Urell, Inc. en Massachusetts, comenzó a suministrar accesorios de cocina y baño de estilo europeo a comerciantes y minoristas estadounidenses. La nueva empresa se incorporó un año después como Grohe America, Inc. y se mudó a un pequeño complejo de almacenes y oficinas. Con el fin de mantener el ritmo de su rápido crecimiento, la empresa amplió regularmente sus instalaciones: una sección de un almacén más grande en 1978, un almacén completo en Wood Dale en 1986, y finalmente se instaló en las instalaciones de 90,000 pies cuadrados construidas a medida de hoy en día en Bloomingdale, Illinois, en 1993. [3]

Las cifras de ventas se duplicaron año tras año cuando Grohe introdujo una serie de productos como el Ladylux de 1983 - el primer grifo de cocina con rociador extraíble, que incluye rociadores manuales desmontables y accesorios a presión (también el primer rociador manual con filtro para agua potable), en el mercado estadounidense - o el Europlus de 1989, otro grifo rociador extraíble. A principios de la década de 1990, Grohe introdujo un nuevo acabado de diseñador "blanco" que aumentó las ventas durante los siguientes 7 años. La introducción del recubrimiento en polvo transparente en la década de 1980 resultó en la llegada del latón pulido y otros acabados que tienen una adhesión superior, resolviendo un problema importante en la industria. A fines de la década de 1990, Grohe reemplazó la primera generación con recubrimiento en polvo de estos productos con versiones de acero inoxidable.

1979 vio el lanzamiento de la Grohmix línea de termostato, capaz de regular la temperatura del agua con una precisión de un grado Fahrenheit. En 1980, Grohe también implementó la tecnología de regulación de la temperatura del agua.

Estos sistemas de ducha vieron a Grohe America dar el paso de anunciar directamente a los consumidores. Para los clientes comerciales, Grohe introdujo una nueva línea de productos en 1989, seguida de un programa de marketing de sala de exposición para mayoristas. En 1996, Grohe America lanzó su primera campaña publicitaria de televisión y comenzó a ofrecer una garantía limitada de por vida en 1997. A mediados de la década de 1990, Grohe America vendía accesorios con un valor de $ 38 millones anuales, con una participación de mercado del 1,7 por ciento.

Grohe abrió una sala de exposición de 15.000 pies cuadrados para socios profesionales y visitantes en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York en septiembre de 2011. [23] En febrero de 2012, Grohe anunció que su sede en Estados Unidos se trasladará de Bloomingdale, Illinois a la ciudad de Nueva York. [24]


El legendario compositor Don Moen revela la desgarradora historia detrás de 'God Will Make a Way'

"God Will Make a Way" es una de las canciones de adoración más conocidas de todos los tiempos, que inspira a millones de personas en todo el mundo con sus esperanzadoras letras.

Pero según el legendario cantautor cristiano y líder de adoración Don Moen, la canción nació de una tragedia extrema.

"Recibí una llamada de mi suegra una noche y me dijo que la hermana de mi esposa y su esposo, Craig y Susan Phelps, habían estado involucrados en un trágico accidente automovilístico mientras llevaban a sus hijos a esquiar. ", relató a The Christian Post. "Sus cuatro hijos fueron arrojados fuera del vehículo, y el mayor, un niño de 9 años, murió instantáneamente. Los otros tres resultaron gravemente heridos".

"Me cambió la vida. No sabía qué decirles", continuó. "Craig era un maestro de la Biblia en su iglesia, y ambos estaban llenos de fe. Mientras me sentaba en el avión, preguntándome qué debería decirles, comencé a leer en el libro de Isaías, y el capítulo 43, versículo 19 estaba parado me dijo: 'Incluso abriré un camino en el desierto, y ríos en el desierto'. Al instante, el Señor me dio una canción para cantarles ".

Privately, Moen performed the song for his grieving in-laws, which includes the poignant lyrics, "Oh, God will make a way/Where there seems to be no way/He works in ways we cannot see/He will make a way for me."

"It was a song written in desperation, but it brought a word of hope to them," he told CP. "When everything around you seems lost, God is working in ways you cannot see."

"God Will Make a Way" would become the award-winning hallmark song of Moen's career, sung by millions around the world. He shares the inspiration behind the song in his debut book, God Will Make A Way: Discovering His Hope in Your Story, releasing on Oct. 16 on Emanate Books, an imprint of Thomas Nelson.

"I've never written a book before and I thought, 'If I'm going to write one, I'm going to write about something that was a life-changing experience,'" he said.

In his book, Moen uses personal stories and Scripture to remind readers that God does not forget His children and remains faithful — even when all hope seems lost.

"So often, people look at their lives and everything is going fine," he said. "Then you lose your job, go through a divorce, lose a family, or receive a devastating health diagnosis. These things can rock your world and you think, 'How am I going to find hope in my story?' All they can see is hopelessness."

"I want people to know that God is with them in spite of loss and hopelessness. If you look close enough, you can see the hand of God in your life."

God Will Make a Way features a foreword from world champion boxer Manny Pacquiao, whom Moen referred to as a "friend" and a "personal hero."

"I met Manny in the '90s, and we've since become good friends," he said. "I don't ever want to take advantage of my friendships with people, but because he believes in the message — that God will make a way for him — he wanted to write the foreword to the book. When he was just a little boy and had nothing, God made a way for him. The song resonates with Manny and with Filipinos all over the world. It's become sort of a theme song."

The award-winning songwriter, who has sold over five million records during his career, told CP that his music is birthed out of his deep love for Christ and desire to speak to the human experience.

"If you analyze my songs, you'll see that a lot of them are prayers," he said. "Life situations motivate me. I'm not the kind of songwriter that sits down in the morning and writes a song I want to write songs that go beyond the intellect and emotion and really reach deep and touch people in their spirit. That's what will change a life.

"I want readers to know that God isn't finished with them. He is going to do something new and make a road in the wilderness."

To learn more about God Will Make a Way, click here.


Norwegian Brooklyn

Photo courtesy of the Norwegian Immigration Association
Before moving to a permanent building, the Bethel Ship church served Norwegian sailors.

Lois Berseth
The Norwegian Immigration Association

Many of us know the history of the Norwegian colony in Bay Ridge. However, was this the first neighborhood Norwegian immigrants inhabited? Where was the first colony? And when did it start?

Although some Norwegians had been in New York as far back as the 1600s, many people consider that the beginning of Norwegian immigration to the U.S. took place on July 4, 1825, when the “sloop” Restauration left Stavanger, Norway, for the U.S. Just like the passengers on the muguete, they were coming in search of religious freedom. Most of those passengers continued on to Kendall, Orlean County, in upstate N.Y. Forty years later, in 1865, the first mass migration of over 100,000 people occurred, but many of them continued on to the midwest.

The second mass migration occurred in 1880 when Norway suffered a great depression. At the same time, there was a transition from sail to steam. Many of the young sailors who came on these ships “jumped ship” and stayed in New York.

The first colony of Norwegians in the Northeast was in Manhattan, in an area bounded by the Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, and the East River.

In the late 1800s, the population of New York increased, technology advanced, and the East River was spanned by bridge and ferry. Industries seeking more space began to move out of Manhattan. Brooklyn replaced Manhattan as the shipbuilding, ship repairing, and docking center. This provided even more work for Norwegians. By the 1870s, the Norwegian population began to migrate to the first Brooklyn settlement, “Old South Brooklyn,” near the shipping activity in Red Hook.

The third mass migration of Norwegians occurred in the early 1900s—over 200,000—and many of them settled in this first Norwegian community in Brooklyn.

The churches followed the people to Brooklyn. The church was very important to the Norwegian immigrant and provided social and charitable benefits as well as religious activities.

One of these churches was the Bethel Ship, which was actually a ship moored off a dock in Red Hook. This church later moved to a regular building on Carroll Street before following the next migration to Bay Ridge. The Norwegian Seamens Church was a place where young seamen could find a place to stay. In addition to a brownstone building next door, the church had a huge basement and could house over 200 sailors.

This downtown settlement lasted through the 1920s. The Norwegians were becoming more prosperous and wanted to get away from the unsavory area of Hamilton Avenue and the stench of the Gowanus Canal. Two more factors contributed to the Norwegian immigrants moving out from “downtown Brooklyn” as they called it: the fact that new docks and warehouses began to extend out to 59th Street, and the completion of the Fourth Avenue subway in 1915. So this next move was out to what was at the time called Bay Ridge, but is now called Sunset Park.

After World War II, conditions were very bad in Norway. Norwegian Americans used to send care packages of clothing and food to their relatives back home. And so the next group of immigrants came—young men who went into construction and carpentry and young women who were au pairs, “cleaning ladies,” seamstresses, etc. Eighth Avenue (nicknamed Lapskaus Boulevard) was the center of the Norwegian community. Their grocery stores, bakeries, and restaurants dominated the scene.

The peak of the Norwegian community in Bay Ridge lasted through the 1950s or 60s. After that, the children of immigrants and the immigrants themselves moved in more scattered directions—Long Island, New Jersey, upstate New York, and Connecticut.

What is the current status of the Norwegian community in Brooklyn? In the 1980s, the Norwegian Seamen’s Church relocated from “downtown Brooklyn” to Manhattan. Their mission today is no longer to sailors but to au pairs, students, visitors, and others. They hold church services in Norwegian every Sunday, have an art gallery featuring Norwegian artists, and hold special events. Although most of the old “Norwegian” churches in Bay Ridge house other ethnic groups as well, some hold Norwegian services or events periodically.

The last Scandinavian bakery, Leskes, closed in 2011, but has reopened under new management and still carries some of the old Norwegian specialties. In January 2015, Nordic Delicacies closed after 29 years—a big loss to the Scandinavian community. It was the last place available to purchase Norwegian foods, sweaters, and jewelry.

The Scandinavian East Coast Museum was founded in the 1990s. Its mission is to preserve the history of the Norwegians in Bay Ridge and to hold events celebrating Scandinavian holidays. They sponsor outdoor festivals in May and October. The Leif Erikson Society of Brooklyn meets once a month in Bay Ridge to “study the Vikings.”

Two of the Sons of Norway Lodges established in Brooklyn are still active today and meet regularly in Bay Ridge: Brooklyn Lodge and Færder Lodge. Gjøa Sporting Club is still also active.

The 17th of May Norwegian Constitution Day Parade is still held in Bay Ridge on the Sunday closest to May 17. People come from all over to march or to view the parade and then get together afterwards at one of the churches or clubhouses.

There is a new group on Facebook called Brooklyn Norwegians. It consists of people who grew up in the Norwegian community of Brooklyn. They reminisce, trade recipes and old photos, and plan to march as a group in this year’s parade.

What is the future of Norwegian Bay Ridge? Only time will tell. Although many third-generation Norwegian Americans have moved out of Brooklyn, there are still people who are keeping the traditions alive.

The author welcomes additional info and comments sent to [email protected]

This article originally appeared in the July 10, 2015, issue of the Norwegian American Weekly. To subscribe, visit SUBSCRIBE or call us at (206) 784-4617.


‘They covered up this history’

Willa Bruce bought their first plot of land by the ocean for $1,225. The LA Times reported in 1912 on the “great agitation” and “opposition” of white property owners, saying she “created a storm … by establishing a seaside resort for her race”.

Willa told the paper: “Wherever we have tried to buy land for a beach resort, we have been refused, but I own this land and I am going to keep it.”

A Los Angeles Times article from 27 June 1912 about Bruce’s Beach. Photograph: Courtesy of Duane Yellow Feather Shepard

The area, which became known as Bruce’s Beach among African Americans, was one of a number of Black leisure spots that were formed in the region at that time.

“African Americans were establishing themselves, because they wanted to enjoy southern California’s offerings,” said Dr Alison Rose Jefferson, a historian and the author of Living the California Dream: African American Leisure Sites during the Jim Crow Era. “Having a place by the beach is a quintessential part of what the California dream is.”

But hate crimes and threats escalated against the Bruces. The KKK started a fire under a main deck, and Black visitors were forced to walk half a mile to reach the beach due to roadblocks set up at the adjacent property of George Peck, a wealthy landowner and developer, according to the LA Times.

In 1924, the city, which by then was called Manhattan Beach, condemned the Bruces’ land and other adjacent homes owned by Black residents, using eminent domain, with the stated goal of building a park. After years of litigation, the Bruces, who had sought $120,000, were given $14,000. And while a judge said they had the right to move back to Manhattan Beach, they couldn’t afford anything after they had lost their wealth and feared the KKK if they returned, said Shepard.

“They were poor and totally devastated,” said Shepard, noting that they moved to the east side of LA and spent the rest of their lives working as cooks in other people’s diners. Willa died five years later.

“Learning that a hate crime was committed against my family, it was jarring,” said Anthony Bruce, recalling his first visit to the site of their stolen land in the 80s when he was five. “It felt personal, like it was an attack against me.”

Today, the Bruces’ property is worth millions.

Anthony’s grandfather, Bernard Bruce, the grandson of Willa and Charles, grew up distraught about this history: “He was obsessed about it, because he knew how much it was worth. He was trying to get that land back for almost his entire life,” Anthony said.

Sweethearts Margie Johnson and John Pettigrew at the crowded Pacific Ocean shoreline. Photograph: Photograph from the private LaVera White Collection of Arthur and Elizabeth Lewis featured in Living the California Dream: African American Leisure Sites during the Jim Crow Era, 2020 by Alison Rose Jefferson.

Bernard made progress in 2006 when, with help from the city’s first Black councilman, officials renamed a nearby park Bruce’s Beach and put up a plaque honoring Willa and Charles. But the plaque excludes any mention of the KKK and harassment, and presents George Peck, considered a co-founder of Manhattan Beach, as a benevolent neighbor, who “made it possible” for the Bruces to run a beach for Black residents.

“George Peck was not the white savior of the Black people to allow this community to begin,” said Jefferson. “It misrepresents what happened.”

Standing by the plaque, Shepard said: “It doesn’t belong here with those lies on it.” He noted that the Bruces should be considered founders of Manhattan Beach just as much as Peck, adding, “Manhattan Beach covered up this history for 80 years. This was by design.”

The uprisings after the killing of George Floyd last year gave the Bruces and their supporters new momentum. But the progress is coming too late for Bernard, who died of Covid-19 in January at age 86.


El Museo de Historia del Arte Moderno

A finales de la década de 1920, tres patrocinadores progresistas e influyentes de las artes, la señorita Lillie P. Bliss, la señora Cornelius J. Sullivan y la señora John D. Rockefeller, Jr., percibieron la necesidad de desafiar las políticas conservadoras de los museos tradicionales y establecer una institución dedicada exclusivamente al arte moderno. Ellos, junto con otros fideicomisarios originales A. Conger Goodyear, Paul Sachs, Frank Crowninshield y Josephine Boardman Crane, crearon el Museo de Arte Moderno en 1929. Su director fundador, Alfred H. Barr, Jr., tenía la intención de que el Museo se dedicara para ayudar a las personas a comprender y disfrutar las artes visuales de nuestro tiempo, y que podría proporcionar a Nueva York "el museo de arte moderno más grande del mundo".

La respuesta del público fue abrumadoramente entusiasta, y en el transcurso de los siguientes 10 años, el Museo se mudó tres veces a cuartos temporales progresivamente más grandes, y en 1939 finalmente abrió las puertas del edificio que todavía ocupa en el centro de Manhattan. Tras su nombramiento como primer director, Barr presentó un plan innovador para la concepción y organización del Museo que daría como resultado una estructura multidepartamental basada en variadas formas de expresión visual. Hoy, estos departamentos incluyen arquitectura y diseño, dibujos y grabados, cine, medios y performance, pintura y escultura, y fotografía. Las posteriores ampliaciones se llevaron a cabo durante las décadas de 1950 y 1960, planeadas por el arquitecto Philip Johnson, quien también diseñó The Abby Aldrich Rockefeller Garden. En 1984, una importante renovación diseñada por Cesar Pelli duplicó el espacio de la galería del Museo y mejoró las instalaciones para los visitantes.

La rica y variada colección del Museo de Arte Moderno constituye una de las vistas más completas y panorámicas del arte moderno. De una donación inicial de ocho grabados y un dibujo, la colección del Museo de Arte Moderno ha crecido a aproximadamente 200.000 pinturas, esculturas, dibujos, grabados, fotografías, obras de arte multimedia y de performance, modelos y dibujos arquitectónicos, objetos de diseño y películas. El MoMA también posee aproximadamente dos millones de imágenes fijas de películas. La biblioteca y los archivos del museo contienen la principal concentración de material de investigación sobre arte moderno en el mundo, y cada uno de los departamentos curatoriales mantiene un centro de estudio disponible para estudiantes, académicos e investigadores. La biblioteca del MoMA tiene más de 320.000 elementos, incluidos libros, libros de artistas, publicaciones periódicas y amplios archivos individuales de más de 90.000 artistas. Los Archivos del Museo contienen material de fuente primaria relacionado con la historia del MoMA y el arte moderno y contemporáneo.

El Museo mantiene un programa activo de exposiciones de arte moderno y contemporáneo que abordan una amplia gama de temas, medios y períodos de tiempo, destacando importantes desarrollos recientes en las artes visuales y nuevas interpretaciones de los principales artistas y movimientos históricos del arte. Las obras de arte de su colección se exhiben en instalaciones rotativas para que el público pueda esperar encontrar regularmente nuevas obras en exhibición. Los programas en curso de películas clásicas y contemporáneas van desde retrospectivas y estudios históricos hasta presentaciones del trabajo de realizadores de películas y videos independientes y experimentales. Los visitantes también disfrutan de acceso a librerías que ofrecen una variedad de publicaciones y una tienda de diseño que ofrece objetos relacionados con el arte y el diseño moderno y contemporáneo.

El Museo está dedicado a su papel como institución educativa y ofrece un programa completo de actividades destinadas a ayudar tanto al público en general como a segmentos especiales de la comunidad a acercarse y comprender el mundo del arte moderno y contemporáneo. Además de charlas, conferencias y simposios en la galería, el Museo ofrece actividades especiales para padres, maestros, familias, estudiantes, niños en edad preescolar, visitantes bilingües y personas con necesidades especiales. Además, el Museo tiene uno de los programas editoriales más activos de cualquier museo de arte y ha publicado más de 2.500 ediciones en 35 idiomas.

En enero de 2000, el Museo y el Centro de Arte Contemporáneo P.S.1 (ahora MoMA PS1) ejercieron un Memorando de Entendimiento formalizando su afiliación. El arreglo final da como resultado una afiliación en la que el Museo se convierte en el único miembro corporativo de MoMA PS1 y MoMA PS1 mantiene su independencia artística y corporativa. Esta asociación innovadora amplía el alcance de ambas instituciones y ofrece una amplia gama de oportunidades de colaboración en colecciones, exposiciones, programas educativos y administración.

En 2006, el MoMA completó el proyecto de construcción más grande y ambicioso de su historia hasta ese momento. El proyecto casi duplicó el espacio para las exposiciones y los programas del MoMA. Diseñado por Yoshio Taniguchi, la instalación cuenta con 630,000 pies cuadrados de espacio nuevo y rediseñado. El edificio Peggy y David Rockefeller, en la parte occidental del sitio, alberga las principales galerías de exposiciones, y el edificio de educación e investigación Lewis B. y Dorothy Cullman, el primer edificio del museo dedicado exclusivamente a estas actividades, en la parte oriental de la sitio, proporciona más de cinco veces más espacio para aulas, auditorios, talleres de capacitación de maestros y la Biblioteca y Archivos ampliados del Museo. Estos dos edificios enmarcan el ampliado jardín de esculturas Abby Aldrich Rockefeller. El nuevo museo se abrió al público el 20 de noviembre de 2004 y el edificio Cullman se inauguró en noviembre de 2006.

Para dar paso a ese proyecto de renovación y reconstrucción, el MoMA cerró en 53 Street en Manhattan el 21 de mayo de 2002 y abrió el MoMA QNS en Long Island City, Queens, el 29 de junio de 2002. MoMA QNS sirvió como base de la exposición del Museo. programa y operaciones hasta el 27 de septiembre de 2004, cuando la instalación se cerró en preparación para la reapertura del Museo de Arte Moderno en Manhattan. Este edificio ahora proporciona espacios de almacenamiento de última generación para el Museo.

Hoy, el Museo de Arte Moderno y el MoMA PS1 reciben a millones de visitantes cada año. Los programas nacionales e internacionales del MoMA de exhibiciones circulantes, programas de préstamos, biblioteca de películas y videos en circulación, publicaciones, fondos de bibliotecas y archivos, sitios web, actividades educativas, eventos especiales y ventas minoristas sirven a un público aún mayor.


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